La clinique de Bumpe

Nous continuons ensuite vers la clinique de NDO, située à un kilomètre environ du centre du village. La clinique dispose d’une grande pièce avec une dizaine de lits. Seuls quelques uns sont occupés, mais la plupart des patients viennent simplement en consultation. Ici, on fait avec ce qu’on a, c’est à dire pas grand chose. Il n’y a aucun matériel de laboratoire, ni bien sûr de scanner ou d’électrocardiographe. Le diagnostic se fait donc par une attentive discussion avec les patients. Une fois le mal identifié, il n’y pas de miracle non plus. Si le cas est sérieux, le patient est envoyé à l’hôpital public de Bo, à une quinzaine de kilomètres (à condition que le patient ait les moyens de s’y rendre). Sinon, les infirmiers essayent de le soigner sur place avec le peu à disposition.

L'intérieur de la clinique

Bread and Water for Africa a envoyé un chargement de médicaments et d’équipement médical mais il faut encore terminer les démarches pour le dédouanement – ce qui devrait être fait dans la semaine.

Le problème principal de la clinique est le manque de mobilité. Les patients viennent des villages alentours et parcourent jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Mais souvent, les femmes enceintes ou les malades n’ont pas la force de faire le trajet et ne peuvent donc avoir accès aux soins. C’est triste à dire, mais ils meurent souvent en route.

Un infirmier prend la tension d'une patiente

La clinique réalise des campagnes de proximité et des infirmiers se rendent eux-mêmes dans les villages pour accéder aux patients. Ils partent généralement à pied en fin d’après-midi, quand le soleil est moins fort, avec une trousse à pharmacie, pour vacciner les enfants ou soigner les cas les plus graves. Ils dorment sur place et rentrent le lendemain.

Une ambulance leur permettrait de mettre en place une clinique mobile, afin d’atteindre les malades plus vite en cas d’urgence, d’assister les femmes pendant les accouchements et amener les cas sérieux à l’hôpital de Bo. PEA espère réussir à collecter des fonds pour ce projet.

Pour nous aider à y arriver, faites un don:

http://pain-et-eau-pour-l-afrique.donnerenligne.fr/

Notre comité d'acceuil à Bumpeh

Mercredi 9 février, 2011

Un court trajet d’environ 40 minutes sur piste nous mène à Bumpe. Dès l’entrée du village, après le petit pont, une vingtaine de femmes nous attend. C’est notre comité d’accueil. Nous descendons de voiture et elles viennent toutes nous serrer la main puis se mettent à chanter et danser et nous emmènent ainsi à travers le village, alors que des enfants accourent de tous les côtés pour prendre part au cortège.

Le discours improvisé de Sarah

Nous sommes ensuite accueillies sous le « barry » – un espèce de préau et un lieu de vie commune qui est au centre de la vie sociale de chaque village – par les « dignitaires » du village: paramount chief, membres du conseil municipal et membres du comité local de gestion mis en place par NDO pour la supervision du projet. Chacun fait un discours pour nous souhaiter la bienvenue, nous remercier pour le soutien de Pain et Eau pour l’Afrique et pour nous dire qu’ils ont encore besoin de nous. Sarah est même appelée à faire un speech en notre nom – elle n’a bien sûr rien préparé, mais on n’en dirait rien.

L'hôtel Sahara

Nous arrivons à Bo vers 20 heures. Juliana nous a réservé une chambre à l’hôtel Sahara. Sarah et moi partageons une chambre double avec un lit matrimonial. La moustiquaire n’est pas assez grande pour tout le lit, mais ça devrait faire l’affaire. Le matelas en mousse touche le sommier de mon côté (serait-ce une question de poids ?). Pour arranger ça, Sarah propose de dormir en traverse. Ici aussi, il n’y a pas d’eau chaude, mais franchement c’est le moindre de nos soucis.

Pendant le dîner au restaurant de l’hôtel (deux choix de menu: poulet ou poisson), un téléviseur montre une rétrospective des évènements de ces derniers mois en Egypte sur Al Jazeera. Les images du printemps arabe appellent des souvenirs de la guerre : on nous raconte les couvre-feux, les embuscades évitées, les ruses pour se procurer des vivres, etc. La guerre civile a pris fin en 2002, mais on voit sur les visages qu’elle est toujours présente dans les esprits.

Demain matin nous partons pour Bumpeh pour visiter la clinique de NDO.

Sarah montrent leurs photos aux enfants

Mardi 8 février

Ce soir nous sommes arrivées à Bo après 4 heures de route de Freetown. La route est en très bon état, ce qui fait que le voyage n’était pas désagréable. Le meilleur, c’est qu’on ne s’ennuie jamais sur les routes d’Afrique: il y a tellement de choses à voir.

Nous avons fait une petite pause à Moyamba Junction pour nous dégourdir les jambes. Nous avons vite été l’attraction du moment et une dizaine de gosses sont venus nous vendre des bananes, mais surtout demander à être pris en photo. C’est la magie des appareils numériques: les gamins adorent se voir en photo et on peut leur montrer le cliché sur l’écran; ils s’esclaffent.

Petit vendeur de bananes

Ce qui est surprenant, c’est que les enfants, dès 6 ans, sont chargés d’apporter de l’argent au foyer. Ils vendent des bananes, des sodas, des cacahuètes, de la farine, enfin n’importe quoi pour gagner quelques Leones. Parfois, ils savent que s’ils ne vendent rien, ils n’auront pas forcément un repas le lendemain.

Plus nous avançons dans la campagne (« up-country » comme ils disent), plus la pauvreté devient apparente. De simples cases en torchis ou en tôle ondulée, un petit feu de bois pour la cuisine « en plein air », des kilomètres à parcourir à pied pour aller chercher de l’eau ou du bois – là aussi, c’est généralement la corvée des enfants. On les voit sur le bord de la route avec ces énormes chargements sur leur tête. Le passage des voitures soulève d’énormes nuages de poussière.  Pourtant, quand ils nous voient approcher, ils trouvent généralement le moyen de nous faire coucou, balançant délicatement leur bassine avec une seule main. A la tombée de la nuit, nous ne voyons plus que les lueurs de petites lampes à pétrole dans les cases. Les piétons se poussent à l’approche de nos phares. Les enfants sont dehors jusqu’à pas d’heure.

Enfant portant une bassine d'eau

Les élèves de l’école primaire de Weitbruch pendant la présentation de PEA

Vendredi 1er avril – Est-ce qu’on pourra y aller un jour ? » demande Valentin, 7 ans, à propos de la Sierra Léone, ce petit pays méconnu d’Afrique de l’Ouest. Il vient de participer, avec sa classe de CP, à une présentation organisée par Pain et Eau pour l’Afrique dans la salle de la mairie de Weitbruch, une commune du Bas-Rhin de 2 600 habitants.

Ce vendredi 1^eravril 2011, les élèves alsaciens des classes de CP au CM2 ont pu participer à cette rencontre et découvrir un pays et un mode de vie bien différents de leur quotidien. Ainsi, Manon 6 ans, s’inquiète de savoir si les enfants ne risquent pas de se perdre quand ils vont chercher de l’eau au puits tous seuls. « Est-ce qu’ils apprennent aussi une langue étrangère, comme nous l’Allemand ? », demande Emma, 11 ans. Les enseignants profitent également de l’occasion pour rappeler aux élèves que de nombreux enfants dans le monde n’ont pas de télévision, pas d’ordinateur et pas de Nintendo DS!

Les dessins réalisés par les élèves de l’école Mustard Seed en Sierra Léone

Lors de la projection de photos, les élèves découvrent les visages enchantés des élèves de l’école Mustard Seed qui ont reçu leurs crayons de couleurs tous neufs. Pour remercier leurs camarades français, les enfants sierra léonais ont fait des dessins qui sont exposés dans la salle. Madeline, 10 ans, montre du doigt le dessin réalisé par Rebecca Conteh. « Il est très beau, dit-elle. Elle a dix ans, comme moi. »

A la fin de la matinée, Alain Christophe, enseignant de la classe de CM2 et maître formateur, se met au piano et tous les élèves se mettent à chanter en cœur « C’est de l’eau », un chant sur la nécessité de l’eau et un joli clin d’œil à leurs petits camarades africains.

Les élèves de Weitbruch chantent "C'est de l'eau"

Léquipe de lorganisation NDO

Nous leur expliquons l’objectif de notre mission: voir par nous-mêmes la réalité des programmes et leurs accomplissements sur le terrain afin de pouvoir rendre compte à nos donateurs de l’utilisation des fonds, mais également de pouvoir mieux transmettre leur message et continuer à chercher les soutiens nécessaires à la mise en place de ces projets.

Nous soulignons que la mission de Pain et Eau pour l’Afrique n’est pas d’être là pour toujours, mais de leur donner les moyens de devenir indépendants et auto-suffisants pour que, dans 3, 4, 5 ans, notre présence ne soit plus nécessaire. Pour cela, nous souhaitons tout particulièrement les aider à mettre en place des initiatives génératrices de revenus. Nous leur expliquons que les donateurs en Europe et aux Etats-Unis reçoivent des dizaines de sollicitations d’organisations caritatives. Les temps sont durs pour tout le monde. Certains de nos donateurs ont eux-mêmes du mal à boucler leurs fins de mois et doivent se contenter de peu. Le fait qu’ils décident de tendre la main en faisant un don est un signe d’immense générosité. Les employés de NDO sont conscients de ce sacrifice et de cette générosité et ils espèrent que nous pourront transmettre le message de leur gratitude.

Les secrétaires de NDO et moi

Le bureau de NDO

La réception

Après un rapide déjeuner en ville, nous passons au bureau de change et ressortons avec une pile énorme de monnaie locale. 1 euro = environ 2 500 Leones. Après avoir acheté une carte SIM pour avoir un numéro local,  nous avons rendez-vous chez DHL pour essayer de trouver une solution au dédouanement de chargements de médicaments envoyés par Bread and Water for Africa. BWA et PEA essayent dans la mesure du possible d’envoyer des fonds afin d’acheter du matériel sur place et ainsi promouvoir l’économie locale. Malheureusement, dans le cas des médicaments, nous sommes obligés de les acheter à des centrales d’achats européennes car ceux que l’on trouve sur place sont chers, de mauvaise qualité et souvent carrément des contrefaçons.

Après un véritable parcours du combattant, le chargement de médicaments est enfin livré

Malheureusement la bureaucratie n’a pas été inventée pour rien (et on remerciera mes ancêtres les Romains au passage): pour les biens destinés à des programmes de développement, les associations dument enregistrées doivent présenter une demande auprès du bureau des associations sierra léonaises (SLANGO), puis obtenir une signature du ministère compétent (dans notre cas, le ministère de la santé) – ce qui peut prendre de un à deux mois – puis un tampon du Bureau central de pharmacologie, puis l’autorisation du Ministère des finances. Bien sûr, plus la liste de formalités est longue et plus il faut avoir le bras long. Sinon, ce sont des mois qui s’écoulent pendant que les compagnies de fret chargent des frais de stockage à la journée et que les dates d’expiration des médicaments approchent.

Heureusement, nos différents partenaires ont travaillé en équipe pour arriver à bout de ce parcours du combattant et le dernier chargement de médicaments anti-parasitaires a pu être livré. Il s’agit de vermifuges pour traiter les infections intestinales (type vers solitaire), très courantes dans les zones rurales. Les médicaments, dont la date d’expiration n’est qu’en décembre 2011, permettront de traiter des centaines de patients dans les différentes cliniques de PEA.

Les médicaments anti-parasitaires

Suggestion: Alokos, poulet braisé et sauce piment

Pilier de la cuisine traditionnelle ivoirienne, ce plat a su s’imposer sur tout le continent au fil des années. En apéritif ou en accompagnement de plat principal, cette recette facile et rapide saura à coup sûr vous dépayser et vous donner un avant-goût de l’Afrique !

Ma collègue Karine s’est mise aux fornaux pour nous donner une démonstrations.

Coût : environ 3 euros pour 4 personnes (un kilo de bananes plantains -4 à 5 bananes- coûte environ 1€60.)

Pour 4 personne.  Préparation : 15 min. Cuisson ; 30 min

Pour les Alokos : 3-4 bananes plantains bien mûres (jaunes et brunes), 40 cl d’huile de friture, Sel

Couper les bananes en petits dés ou en fines rondelles.

Saler. Tremper les rondelles dans l’huile bouillante 2 à 3 minutes afin que les deux faces soient bien dorées.

Egoutter sur du papier absorbant

Astuce : si les alokos vous paraissent trop gras, disposez-les sur du papier sulfurisé et passez-les au four quelques minutes avant de servir.

Pour la sauce piment : 2 grosses tomates fraîches (ou 3 moyennes), 1 oignon, 1 piment cerise (aussi appelé piment africain, antillais ou pili-pili), sel, poivre et persil finement haché (ou autre plante aromatique de votre choix).

Couper les tomates et les oignons finement.

Faire revenir les oignons et y ajouter les tomates.

Ajouter le sel, le poivre, les herbes et quelques lamelles de piment à votre convenance et laisser mijoter.

Vous pouvez servir les alokos avec leur sauce en apéritif ou alors comme sur la photo en accompagnement de poulet ou poisson braisé.

Rue de Freetown avec ses collines en arrière plan

Lundi 7 février 2011 (2e partie) – Non, décidément, Freetown n’a pas changé. Le trajet d’Aberdeen au centre ville en voiture, me rappelle des images bien familières: les embouteillages, les coups de klaxons, le défilé de couleurs et de personnages sur le bord des routes. Des femmes portent d’immenses chargements sur leur tête tout en réussissant à se faufiler entre les voitures. L’une d’entre elle porte une bassine contenant une douzaine de grandes bouteilles en plastique remplies d’huile. Une autre tient en équilibre un large plateau surmonté d’une pyramide de bananes. Elles réussissent l’exploit de balancer ces chargements à même leur tête – et sans les mains! Cela tient de l’équilibrisme.

Des enfants en uniformes scolaires se croisent sur les trottoirs, dansent ou se tiennent par la main. Les écoles font généralement un tour du matin et un de l’après-midi, ce qui permet « d’exploiter » les infrastructures au maximum. A certaines heures, les rues sont peuplées de petits uniformes bleus, marrons ou bordeaux. Chaque établissement a son propre uniforme : chemises à carreaux, jupes plissées, chaussettes hautes ou encore bérets en feutrine assortis ; c’est un véritable défilé de mode. C’est un héritage du système éducatif anglais puisque la Sierra Léone a été une colonie britannique jusqu’à son indépendance en 1961.

Ecoliers dans le quartier de Hill Station, Freetown

La route principale qui mène d’Aberdeen au centre ville est en travaux. C’est bon signe, mais en attendant, cela n’arrange rien au trafic déjà légendaire de Freetown. A part les gros 4×4 des organisations internationales, la plupart des voitures locales sont des taxis rouges et jaunes, véhicules sans âge, importés d’Europe sans doute après avoir été mis au rebut. Certains portent encore les autocollants ovales blancs avec les lettres indiquant leur pays d’origine (F pour France, D pour Deutschland, NL pour Nederland, etc.). Ici, les taxis réalisent en générale un trajet bien défini et prennent sur leur passage le maximum de passagers. La course coûte 1 000 Leones par personne (environ 0,25 €), mais il faut souvent prendre plusieurs taxis pour arriver à destination puisque ce n’est pas un service sur mesure. Une autre solution de transport en commun sont les poda-podas, ces espèces de mini-bus, à 8 places, qui prennent en générale un vingtaine de passagers, y compris leur barda et leur volaille, le cas échéant. Les podas-podas sont une source intarissable de divertissement car ils portent des inscriptions faisant généralement référence à la Bible ou au Coran, en fonction de la foi de leur propriétaire. Les « Allah est grand » et « Jésus est mon sauveur » sont donc courants, mais il y en a de plus subtils, comme : « Restez dans le droit chemin » ou « Les voies du Seigneur sont impénétrables ».

Taxi-moto (version avec casque)

Enfin, le moyen le plus rapide de se déplacer sont les taxis-motos. Là aussi, le choix se joue entre arriver à temps et arriver vivant, puisque la règle du jeu consiste à aller le plus vite possible en se faufilant au dernier moment entre les voitures ou en conduisant sur la voie opposée du trafic. Mais bon, certains offrent le port du casque en option.

Vue de notre chambre

Lundi 7 février – Juliana nous a réservé une chambre à la Raza Guest House. Le mobilier semble dater des années 80 mais c’est propre et on a même la clim’ dans la chambre! Le luxe!

Ce que nous n’avions pas prévu c’est la boîte de nuit de l’autre côté de la route et la musique à fonds jusqu’à 5 heures et demi du matin. Ça a commencé par un album entier de Mariah Carey (!) et je me suis dit, ça va, ils ont des goûts bizarres, mais je pense pouvoir m’endormir avec ça. Puis ils ont enchaîné avec un mélange de ragga, raeggea et surtout d’étranges remix de chansons des années 80, version techno. Quel génie d’avoir pensé aux boules quiès!

Je note ici que pour économiser, Sarah et moi avons décidé de partager une chambre. Freetown est devenue horriblement chère en raison de l’abondance de grosses ONG et d’organisations internationales, comme les nations unies. Ici, une grande majorité des voitures sont d’énormes 4×4 blancs, flambants neufs, avec les sigles d’ONG bien connues sur les portières. Les hôtels proposant des services « à l’occidentale » (climatisation, nourriture adaptée aux estomacs sensibles, sécurité) savent bien que ces organisations sont prêtes à payer le prix fort pour le confort de leurs employés et consultants expatriés.

La plage de Lumley, à Aberdeen, et les collines de Freetown dans le fond

Je me demande au passage si le pays pourra un jour profiter d’un éventuel boom touristique, qui serait bien mérité. En effet, la Sierra Léone a énormément à offrir avec sa côte longée de magnifiques plages de sable blanc et de cocotiers. Les Sierra Léonais sont extrêmement accueillants, souriants et ouverts au contact. Depuis la fin de la guerre civile, le pays est stable et sûr. Le site du Ministère français des Affaires étrangères le qualifie même d’un des pays les plus sûrs d’Afrique de l’Ouest. La culture, l’hospitalité, les paysages, font de la Sierra Léone une destination de choix pour qui aurait envie de sortir des sentiers battus et de s’aventurer en terre inconnue.

Kit de survie

L’emplacement de la Raza Guest House est vraiment idéal. Aberdeen est une étroite péninsule, dans le quartier ouest de Freetown, qui s’étend sur l’Atlantique en faisant presque face au reste de la ville. Quand nous nous sommes réveillées ce matin, nous avions la mer des deux côtés de la route. Notre chambre dispose d’une petite terrasse, bien pratique pour se relaxer le soir et pour faire découvrir à Sarah un trésor national : la bière Star.

Les élèves du lycée de FHDO à Grafton, Sierra Léone

26/02/11 – 88% des adolescents du monde vivent dans les pays en voie de développement. L’Afrique en particulier possède la plus grande proportion d’enfants, d’adolescents et de jeunes au monde. Près de la moitié de sa population a moins de 18 ans ! Selon le rapport de l’UNICEF « L’état des enfants dans le monde, 2011 », paru le 25 février, investir dans leur éducation et leur formation serait la clé pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l’inégalité.

Lors d’une mission d’évaluation de PEA en Sierra Léone en février 2011, Rev. Mambu, directeur et fondateur de l’organisation FHDO nous disait : « Regardez autour de vous, tous ces jeunes qui ne sont pas à l’école, qui traînent dans les rues, si la situation politique venait à se dégrader à nouveau comme pendant la guerre, ce seraient eux les premiers à prendre les armes. Ils n’ont aucune structure, aucune éducation et ils se laissent donc facilement attirer et manipuler par des discours politiques violents. »

Rev. Mambu, directeur et fondateur de l'organisation FHDO

Selon l’UNICEF, les investissements réalisés au cours des dernière décennies pour les enfants de moins de 10 ans ont eu un impact très positif, avec, notamment, une réduction de 33% de la mortalité infantile au niveau mondial. « D’un autre côté, il y a eu peu d’amélioration dans le domaine de l’adolescence. (…) Sans éducation, les adolescents ne peuvent pas développer les connaissances et les capacités nécessaires pour éviter les risques d’exploitation, d’abus et de violence, qui sont les plus importants entre 10 et 20 ans.»

Nous savons tous à quel point l’adolescence est un moment très sensible et critique dans le développement d’une personne, il est donc important de fournir aux adolescents des pays en voie de développement « les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur propre vie et devenir des citoyens indépendants économiquement et capables de contribuer activement au développement de leur communauté. »

Mabinty Sankoh, 14 ans, rêve de devenir journaliste

C’est dans cette optique que PEA travaille avec ses partenaires pour la mise en place de structures d’enseignement et de formation. En Sierra Léone, par exemple, les écoles de FHDO permettent à 130 élèves de poursuivre leurs études secondaires, à Grafton, Hill Station et Rutile ; une chance réservée à très peu de jeunes dans ce pays où le taux d’alphabétisation n’est que de 35%.

Mabinty Sankoh a 14 ans et a souffert de la polio. Grâce à l’école secondaire de FHDO à Grafton, elle peut poursuivre ses études, dans l’espoir de réaliser son rêve : devenir journaliste.

Source : IRIN News http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportid=92041